前言：当地时间4月9日隔热条PA66生产设备厂家，为期一周的2024年日内瓦钟表与奇迹展（Watches and Wonders Geneva，下称“WWG 2024”）拉开帷幕，展馆规模及参展商数量都达到历届之。本届展会延续去年次针对普通观众所设置的开放日以及城中派对等活动，并升级为2.0版，以期为年轻一代提供沉浸式的高级制表与生活方式体验。
开幕式依惯例在日内瓦Palexpo展览中心举行，不仅有当地政府人士到场支持，54家参展品牌的席执行官也悉数出席。仪式由瑞士联邦委员兼经济、教育和科研部长盖伊·帕姆兰（Guy Parmelin）讲话拉开序幕；展会主办方日内瓦钟表与奇迹基金会(WWGF)主席让-弗雷德里克·杜福尔（Jean-Frederic Dufour）及负责经济与劳动部门的州议员德尔菲娜·巴克曼（Delphine Bachmann）均发表了讲话。开幕式还邀请了艺术家塞巴斯蒂安·盖里夫（Sbastien Guerive）表演，阐释了时间的隐喻。
扩容15% 规模空前
开幕式隆而重之的程度堪称历届之。
这也与本届表展的规模一致。早在开幕前，主办方WWGF席执行官Matthieu Humair就已透露，本届表展将达历届规模之：展览面积达到创纪录的81万平方英尺，较去年增长15%；参展品牌数量再创新高，较去年新增8家，总数同样创纪录，达到54家。
这是WWGF为保证展会品质所做的平衡选择。2023年是疫情之后的二届实体展览，就当时来看同样是规模空前，Matthieu Humair彼时就曾表示，组委会将从以往的展会——瑞士曾经著名的Baselworld和SIHH表展吸取教训，“确保不会增长得太快，以保持非常高的服务水平”，并表示“会与酒店业等相关利益方集中协调，以有助于更加简化的操作”。
以上还只是展馆之内。大量品牌会借此机会在日内瓦城中各处寻址展出自家新品。WWGF并不将这些“卫星展”当成是蹭自家流量的对手，而是持开放与欢迎态度。Matthieu Humair曾经对媒体表示，“很高兴那些不参加展会的钟表制造商仍然通过在镇上组织自己的活动做出贡献。只要都能谈论钟表制造，我们就非常高兴。我们可以真正地共存，因为每个人都有空间。”2023年在WWG期间举办“卫星展”的品牌约180家，今年虽尚未有明确数据，但可以预测的是规模不会低于去年。
支撑本届空前规模的，是瑞士制表业过去一年的亮眼数据。2023年瑞士钟表业经历复苏，整体销售额达到创纪录的267亿瑞郎，折人民币约2183亿元。其中，腕表域的总销量达到1690万枚，销售额为255亿瑞郎，折人民币约2092亿元，实现7.7%的增幅。值得一提的是，行业高端化趋势显著，价格过2.5万瑞郎的手表动69%的销售额增长，占瑞士手表出口总值的44%，尽管这一细分市场仅占总销量的2.5%。
WWG聚焦的正是高端品牌。其前身是日内瓦钟表沙龙（Salon International de la Haute Horlogerie，简称SIHH），由注高端制表的历峰集团衔；疫情后高端腕表域几位带头大哥——劳力士及其兄弟品牌帝舵、百达翡丽、香奈儿、萧邦等携手加入，令2.0版本的WWG成为瑞士高端制表展会的擎天一柱。具体到单一品牌：2023年劳力士以30.3%的市场份额先，销售额突破100亿瑞郎，创造新的历史纪录。江诗丹顿也成为销售额过10亿瑞郎的品牌之一，加入所谓的“亿万俱乐部”。此外，百达翡丽等顶级品牌也继续保持头羊地位。
虽然大牌云集，WWG也同样吸引众多立制表商，并得到组委会同样的重视与尊重。Matthieu Humair在接受时尚媒体《WWD》采访时表示，“对于立品牌来说，展位每平方米的价格为1800瑞郎，低于2018年时的大约2650瑞郎。这意味着对于那些立的品牌来说，大约4万瑞郎就可以接触到全世界的零售商和记者。”相比之下，较大的品牌则价格稍贵，需支付每平方米1900至2100瑞郎。不仅如此，为了保证立制表品牌“不会藏于大品牌身后”，展厅今年还创建了二个入口，将直接通向展厅内立品牌区域。WWGF对立品牌的扶持可见一斑。
沉浸式观展 迎接Z世代
如果凭直觉，大部分人可能会觉得瑞士高级制表——也就是机械表的主要受众年龄偏大隔热条PA66生产设备厂家，但数据所展示的却恰恰相反。2023年次面向公众开放的WWG，异型材设备其公众日购票者的平均年龄为35岁，更有25%的购票者年龄低于25岁。更遑论通过全球社交媒体传播，所触达的约7亿人群。WWGF主席让-弗雷德里克·杜福尔在昨日的开幕致辞中也热情表示，“年轻一代仍然是一个优先考虑的群体”。
WWG对年轻群体“优先考虑”不是停留在口头上。继去年次尝试并大获成功后，本届表展将公众开放日延长至3天，即4月13日至15日，活动依然分为展馆和日内瓦城中两部分，内容也更加丰富。
国有企业特别是中央企业主动开放主业域场景，吸引民营企业等参与。
除了单票价格上调，业内的另一趋势是无人设备使用规模的增加。
文安县建仓机械厂好不容易将录得2月来佳月度走势的美债市场，会否又因“数据荒”中迎来的9月CPI数据而遭遇逆风？
黄仁勋表示，训练与理域的计算需求持续加速增长，且两者均呈指数级扩张。
沪深两市成交额1.97万亿，较上一个交易日放量2575亿。
展馆活动新增全新体验，观众可以注册参加品牌产品展示环节，在制表家带下进行小组参观，近距离欣赏新表，探索钟表背后的繁复工艺和卓越功能。 此外，展厅中央的LAB 创新技术空间规模扩大，并由众多学校、初创企业和参展品牌一同重新构想；来自瑞士先艺术与设计大学 ECAL 的学生创作的15件作品在此展出;其想法和创作将为微技术、材料和设计的未来发展打开新的窗口。
高级制表的“业”展示仅是其中一部分，沉浸式制表体验更能拉近与年轻消费者之间的距离。搭建于市中心的“高级制表村”为“In The City”市内活动场地，观众可以与制表师交流，小观众还可以参加面向儿童的体验工坊。
然而如果把WWGF安排的这系列活动当作是简单的“消费者教育”那显然是错了。WWG的日程表上并非只有制表活动：在周末Auditorium 演播厅将会举办10场讲座，这是为本届展会特别设计的活动，主题涵盖经济、社会和科技等一系列热门话题；展馆中还安排有前韦威瑞士相机博物馆馆长的摄影展Les Garde-temps，展现钟表、时光与记忆的关系。去年的夜间派对也继续保留，届时将有 DJ 演出、现场音乐表演和街头表演。
物理空间有限，网络世界无穷。瑞士高级制表业曾在互联网面前保守而审慎，但是经历过疫情、办过云上展览、并对年轻一代张开双臂的 WWG在数字化和社交媒体上大获成功。官方账号不仅有全球主要社交媒体，抖音、小红书、微信、微博也一个不拉。开幕当日在社交媒体吸睛的，当数IWC品牌邀请的模吉赛尔·邦辰和中国明星王阳。WWG官方的社交媒体杂志The Time Show也保持每日更新，力求呈现沉浸式互联网看展体验。
生活表式
消费品或奢侈品在本届WWG的语境下，显然已经不足以形容高级制表想要呈现和表达的内涵。街头对市民和游客开放的艺术演出；为赏表观众提供的摄影展和多域讲座；与制表师的对话与工坊制作……显然WWGF想要提供的是一种沉浸式体验，一种与高级制表相关的生活方式。
这一点WWG与参展品牌高度一致。
历史过190年的积家表，今年围绕二字，通过制造、天文计时、调校机制和复杂功能四个篇章展开叙事，并委托米其林二星主厨Himanshu Saini创立“精妙之艺工作坊”（Precision Atelier），提供四道体验式美食组成的菜单。作为其“名家造艺”（Made of Makers）主题，美食以理念为灵感，致敬其制表工艺。主打新品大复杂腕表也是对的呼应：双翼系列三轴陀飞轮万年历腕表。388型机芯搭载全新陀飞轮装置：陀飞轮围绕三个轴旋转，呈现“陀螺”般的视觉果。388型机芯振频为4赫兹，进一步提升计时，并配备带有大日期显示的万年历。
爱马仕展厅则更像一个表达哲学观点的装置艺术展：从如洞口一样的门口进入，原本应该是主角的表款并非一眼可见，而是隐于曲线形装置里，犹如对时间的隐喻。表款也融高级制表技术与艺术，有表评人将今年的爱马仕新品称为可佩戴艺术品（pieces of wearable art）。部分表款创意本就与艺术相关。比如Arceau Chorus Stellarum腕表，采用珐琅和漆器工艺，手绘图案来自日本插画师Daiske Nomur为Chorus Stellarum丝巾所作创意。
作为对疫情后经济复苏的回应，今年“炫技”之作同样不少。宝格丽Octo Finissimo Ultra侧看薄如刀片，以1.7毫米的厚度9次刷新品牌薄腕表纪录。另一主打薄的伯爵AUC陀飞轮，以仅有2毫米的厚度搭载陀飞轮功能，同样令人叹为观止。
（图片来自WWG官网）
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